Автор Тема: С чего начать??? Общий курс дрессировки.  (Прочитано 1199 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Shirshikova

  • Старейшина
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Репутация +20/-0
  • Секция/Клуб: УООООиР
Ниже приведена статья,как ответ  на - "дайте телефон натасчика", "кто натаскает собаку?", "что надо делать со щенком?" и прочее.


Как правильно дрессировать щенков?
Без спешки и перегрузок.

Почему запрещены высокие нагрузки?

У многих, особенно крупных пород, формирование скелета не заканчивается до 1 года: кости продолжают расти, связочный аппарат остается очень пластичным.

В процессе роста кости достаточно мягкие и легко травмируются. Большая нагрузка может быть причиной травм костей и суставов, повреждения хрящей, что вызывает недостаток циркуляции крови в суставе и приводит к болезням. Это может быть дисплазия, остеохондроз, артрит и другие подобные заболевания.

До года уделяйте основное внимание не физическим нагрузкам, а воспитанию и базовому послушанию.

Начинайте прогулки после периода вакцинации, в 3 месяца. Не гуляйте долгое время по асфальту, не тренируйте перепрыгивания через препятствия и не играйте со щенками и собаками, которые тяжелее и крупнее вашего подопечного.

Если у собаки есть проблемы с формированием опорно-двигательного аппарата, строго придерживайтесь рекомендаций ветеринарного врача по режиму кормления и прогулок.

Что нужно растущему щенку.

Правильное питание, много сна, внимание, забота и спокойные упражнения. Любая нагрузка должна быть адекватной, нельзя сильно утомлять собаку.

Обучите собаку базовым командам: «рядом», «ко мне», «нельзя», «ждать», «сидеть», «лежать». С первых дней в доме нужно указать щенку его место или позволить определить его самостоятельно. Четко обозначьте границы, что ему можно и что нельзя, и всегда придерживайтесь этих правил. Например, если нельзя залезать на кровать, то это должно быть запрещено всегда, вне зависимости от вашего настроения.

Наказания и поощрения всегда должны быть заслуженными и адекватными. Не забывайте хвалить щенка за правильное поведение. В этом возрасте преобладает пищевая реакция, поэтому лучшее поощрение – это кусочек лакомства.

Каждую команду отрабатывайте не более 4-5 раз, тренировка должна занять не более 15 минут. Иначе вы можете перегрузить нервную систему и вызвать у собаки отказ от работы и переутомление.

Важно помнить о правильном распределении нагрузки: для каждого питомца она будет индивидуальна, это зависит от темперамента, возраста и породы.

Научитесь заканчивать занятия в тот момент, когда щенок еще полон сил и доволен собой, а не вымотан.


https://vk.com/al_feed.php?w=wall-57483666_14999



Цель дрессировки: выработать у собаки навыки правильно и безотказно выполнять приказания хозяина, отданные определенными командами или заменяющими их жестами и сигналами. 🐾🐾
.
Кинология для каждого. Дрессировка собак

Умения выполнять минимальный набор команд позволяют собаке адекватно вписываться в окружающий мир и сформировать "правильное" поведение в доме, на прогулке, с другими людьми, собаками, животными, в конечном счете, делая ее жизнь более безопасной. Начинать обучение собаки надо еще в щенячьем возрасте. Поведение взрослой сформировавшейся собаки гораздо сложнее. В каком возрасте и чему можно учить щенка?

1. 2 - 3 месяца - после приучения щенка к кличке, следует переходить к приучению выполнять команды "Место!", "Ко мне!", "Гуляй!". Также двухмесячный пес может садиться, ложиться и вставать по команде, носить маленький аппортировочный предмет, ходить рядом. Основой дрессировки здесь будет кусочек вкусной еды и любое прикосновение рук, т.к. щенок воспринимает это как ласку, как поощрение. При невыполнении команды, Вы можете низким голосом сказать отрывисто "плохо".
Шлепки, трясение за шкирку, рывки поводком ЗАПРЕЩЕНЫ!
Работа со щенком продолжается не более 15 минут подряд и каждая команда отрабатывается не более 4-5 раз. В противном случае, нервная система щенка перегружается и вы рискуете вызвать у собаки истерику или ступор. Запомните основное правило - собака начинает и заканчивает работу с хорошим настроением. Работать с собакой лучше всего перед кормлением и после опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Накормленный щенок хочет спать, это естественная реакция организма. По мере роста щенка, продолжительность занятий можно увеличивать с 3-5 выполнений каждой команды, до 8-10. Однако продолжительность одного "урока" не должна превышать 15 минут. Если у вас много времени и хочется продолжить занятия, сделайте 10 минутный перерыв, дайте малышу побегать и поработайте еще 15 минут.

2. 4 месяца - организм щенков, в том числе и их центральная нервная система, очень восприимчивы к воспитывающим воздействиям со стороны хозяина. Команды: Рядом на поводке и без него, выдержка в любой из поз. Еда по команде или с разрешения.

3. 5 мес. - способность делать выводы, взаимосвязи. Поиск и аппортировка по команде.

4. 7-9 мес
- Период физического созревания. Закрепление того, что умеет. Также преодоление препятствий, движение в населенных пунктах, перевозка в транспорте. Закрепление подчиненности! Основные команды: Первые команды нужно отрабатывать дома, в привычной для малыша среде и без лишних раздражителей (отвлекающих моментов).
-1. Команда - "сидеть". Произнесите эту команду и покажите щенку кусочек пищи, когда малыш заинтересуется поднимайте кусочек так, чтобы потянувшись за ним щенок сел. Как только это случится, повторите "сидеть" и дайте кусочек. Старайтесь не прикасаться к щенку руками! Не говорите ничего кроме команды "сидеть", любые ваши слова и действия будут отвлекать собаку от сути.
-2. Команда - "ко мне". Произнесите эту команду тогда, когда собака будет от вас неподалеку и вы будете в ее поле зрения. Когда щенок подбежит, поднимите кусочек как при команде "сидеть" и как только собака сядет дайте кусочек. К посадке после подзыва лучше приучать сразу, впоследствии будет меньше работы.
-3. Команда - "лежать". Произнеся эту команду, покажите собаке кусочек, а затем прижмите его ладонью к полу. Щенок ляжет, чтобы достать еду, в этот момент повторяете "лежать" и поощряете лакомством.
-4. Команда - "стоять". Для побуждения к этой команде кусочек поднимаете вверх и чуть вперед, он должен быть на уровне глаз собаки. Как только щенок сделает шаг, останавливаете движение руки с кусочком, повторяете "стоять" и скармливаете лакомство. Все эти упражнения отрабатываете 3-5 раз.
-5. Команда - "рядом". Отрабатывается последней, когда щенок уже немного устал. Для этого необходимо пристегнуть к ошейнику поводок и взять кусочек в левую руку. Сразу приучайте собаку ходить слева от вас, если собираетесь впоследствии выставляться на выставках или получать диплом по дрессировке. Начинайте двигаться, подобрав поводок покороче, так чтобы щенок был поближе к вашей левой ноге. Как только щенок перестанет тянуть за поводок и успокоится, подайте команду "Рядом" и на ходу скормите кусочек из левой руки. Двигайтесь так, пока не скормите 5 кусочков, затем остановитесь и подайте команду "сидеть", помогая собаке кусочком добейтесь того, чтобы щенок сел у левой ноги. Это упражнение отрабатываете не более 3 минут. При выполнении этой команды можно начать перемещаться зигзагами, меняя темп ходьбы.
-6. Аппортировка или поднос предмета. Это упражнение отрабатывается во время игры с мячиком или игрушкой. Сначала, вам нужно выяснить какие игрушки ваш щенок берет в пасть, а какие игнорирует. Заниматься начинаете с любимой игрушкой. Для начала кидаете вещь не очень далеко и когда щенок побежит за предметом говорите "апорт". Когда щенок схватит предмет, ваша задача подманить его к себе, схватить предмет до того, как щенок его "выплюнет" и дать команду "дай". Забрав предмет поощряете щенка кусочком или прикосновением.В последствии при выполнении аппортировки, придерживайте собаку за ошейник две-три секунды, чтобы она не сразу бежала за предметом. Если собака уверенно держит предмет в зубах, делайте небольшую паузу перед тем, как забрать вещь. Для правильной отработки этого упражнения очень важны внимание и чуткость владельца собаки. В идеале эта команда должна выглядеть следующим образом. Собака сидит, владелец кидает предмет, собака после подачи команды "Апорт" бежит, берет предмет в пасть, бежит к хозяину, садится и ждет когда после подачи команды "Дай" владелец заберет предмет. После этого собака возвращается в исходное положение у левой ноги владельца. Это идеал, не пугайтесь, скорее всего без помощи инструктора вы это все не осилите, но заложить хороший фундамент для аппортировки можно и нужно дома.
-7. Команда - "место". Отрабатывается на сытый желудок и перед сном. Каждый раз, когда щенок начинает задремывать относите его на место для сна и повторяйте "место". Затем, начинайте отрабатывать команду "место" в других комнатах и на улице, взяв с собой собачий коврик.

Дрессировка (от франц. dresser — выправлять, обучать, дрессировать), методы воздействия на животное с целью выработать и закрепить у него определённые (нужные человеку) действия и навыки в результате образования условных рефлексов.

Цель дрессировки: выработать у собаки навыки правильно и безотказно выполнять приказания хозяина, отданные определенными командами или заменяющими их жестами и сигналами. В дрессировке, прежде всего, используют врожденные особенности и свойства собак.

Каждой из групп и пород собак присущи определенные наследственные задатки.

источник https://vk.com/id255376952?w=wall-90932295_2604
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2020, 19:36:13 pm от Shirshikova »
Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.

Онлайн Shirshikova

  • Старейшина
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Репутация +20/-0
  • Секция/Клуб: УООООиР
Re: С чего начать??? Общий курс дрессировки.
« Ответ #1 : 30 Июнь 2020, 15:53:02 pm »
Подготовка спаниеля к охоте и полевым испытаниям А.И.Пальков


Сначала немного об охотничьих (полевых) качествах спаниеля. Они заметно отличают его от легавых собак: спаниель не имеет твердой стойки и поэтому может с одинаковым успехом работать по всем видам дичи - утке, бекасу, коростелю, тетереву, глухарю, фазану, вальдшнепу, дупелю, гаршнепу и даже по зайцу. Собаки этой породы имеют врожденную склонность к подаче убитой дичи. Подчеркиваю слово склонность, так как многие начинающие охотники понимают его как обязательное, не требующее обучения и постоянной тренировки, качество. Подробнее об этом чуть позже.

Охотничий спаниель имеет отменное врожденное чутье, которое также следует развивать. Охотничий инстинкт спаниеля, закрепленный охотой в течение многих столетий, сильно развит, в силу чего даже без натаски спаниель, пользуясь чутьем, отыскивает дичь, осторожно подкрадывается к ней, на мгновение останавливается, как бы уточняя место се нахождения, и резким энергичным броском поднимает на крыло. Если дичь улетает или убегает, спаниель азартно, зачастую даже с лаем, преследует ее.Задача охотника - правильно воспользоваться этим инстинктом и путем дрессировки и натаски развить нужные для охоты качества и сдержать, притупить в какой-то мере мешающие.

Только хорошо отдрессированный, правильно натасканный и, что не менее важно, хорошо натренированный физически спаниель принесет пользу, радость и огромное удовлетворение его владельцу на охоте и в общении с природой. В противном случае спаниель может оказаться не только бесполезным, но и помехой на охоте, так как будет работать сам на себя, без всякого контакта с хозяином. А это значит: распугана вся дичь в округе, и за сбитой уткой придется плыть самому хозяину.

Прежде чем перейти к разговору о натаске по дичи, думаю, нелишним будет напомнить о дрессировке.

Первое правило дрессировщика: никогда не очеловечивайте собаку. Она всегда должна оставаться сама собой, независимо от того, что вам она кажется самой лучшей, самой «умной» из всех существ на свете. Это поможет вам правильно понять приемы дрессировки.

Под дрессировкой собак понимается приучение их выполнять или прекращать какие-либо определенные действия по сигналам дрессировщика. В процессе дрессировки спаниеля приучают ходить рядом на поводке и без него, останавливаться и садиться по команде на любом расстоянии от ведущего, подавать птицу с суши и с воды, к плаванию, к правильному поиску челноком.

Обязательным условием успешного обучения собаки является единообразие подаваемых команд. Нельзя, например, обучая собаку сидеть, подавать при этом различные команды - «сядь», «садись», «сиди» и т. д. Должна быть одна четкая команда - «сидеть». Обучая щенка сидеть, сначала говорят «сидеть», а через 1-2 сек. надавливают ему на круп и тянут назад за ошейник, заставляя его сесть.Точно так же новый сигнал всегда дается ранее усвоенного. Например, при обучении собаки подходу к дрессировщику по свистку, сначала дают свисток и через некоторое время уже знакомую команду «ко мне».

И еще: успех обучения молодой собаки в значительной степени зависит от поведения дрессировщика. При дрессировке щенка необходимо ровное, спокойное обращение, без раздражения и крика и в то же время требовательность, твердость и строгая последовательность в действиях.За хорошее выполнение команды щенка поощряют лакомством, ласковым словом, поглаживанием рукой.

К наказанию нужно прибегать в редких случаях. При отработке запрещающей команды «нельзя» и в том случае, если щенок знает, чего от него хотят, но не желает подчиняться. Наказанием может служить угрожающая интонация, ощутимый удар прутиком, но ни в коем случае не рукой или поводком. Рука хозяина должна только ласкать и вызывать приятные ощущения, а не страх или, что еще хуже, агрессивность и злобу.

Итак, переходя непосредственно к дрессировке в поле (дрессировку домашнюю я опускаю), напомню основные требования, которые предъявляют правила полевых испытаний:ходить рядом у левой ноги ведущего,сидеть по команде,останавливаться по команде,подходить к ведущему по команде,правильность поиска челноком,подача убитой птицы с суши и с воды.

Прежде всего, необходимо для себя выработать такое правило: придя на место, отдохните, дайте возможность щенку набегаться, оправить естественные надобности, освоиться с новыми для него условиями, успокоиться. Можно немного с ним поиграть и выполнить несколько усвоенных команд из домашней дрессировки.

Дрессировка в поле проводится на таком участке, где нет никакой птицы и где щенка ничто не отвлекает.

Хождение «рядом» у левой ноги хозяина.
Приучение выполнения команды «рядом» можно производить следующим образом: к ошейнику собаки пристегивают поводок, подается команда «рядом», после чего собаку подтягивают поводком так, чтобы ее правая лопатка находилась у левой ноги хозяина. После этого ведущий начинает двигаться с собакой, постепенно на ходу ослабляя поводок. Если собака выбегает вперед, ведущий произносит команду «рядом» и.затем легким рывком поводка возвращает собаку к левой ноге. (Еще раз предупреждаю об ошибке: ни в коем случае нельзя сначала дергать за поводок и только потом давать команду «рядом»). Принятое собакой правильное положение закрепляется лакомством, ласковым словом «хорошо рядом» и поглаживанием. Все это производится в движении, без остановки. Поначалу движение с собакой производится шагом и в прямом направлении. В дальнейшем прием усложняется тем, что изменяют темп движения и вводят повороты налево, направо и поворот кругом через правое плечо.

Приучив собаку ходить рядом на поводке, переходят к обучению ходить рядом без поводка. Это можно производить следующим образом. Ведущий имитирует пристегивание поводка к ошейнику, подает команду «рядом» и держа свободно висящий поводок "в левой руке, начинает движение. В правой руке нужно держать прутик. Если собака пытается выдвинуться вперед, более угрожающим голосом подается команда «рядом» и слегка ударяют прутиком по морде. В дальнейшем достаточно помахать прутиком перед самой мордой собаки. Когда собака примет правильное положение, ее поощряют. Если собака при выбегании вперед после команды «рядом» возвращается и занимает правильное положение без воздействия прутиком, результат можно считать достигнутым, остается не забывать повторить урок.

Если же собака не хочет выполнять команду, то следует пристегнуть поводок и, скомандовав «рядом», начать движение, затем бросить поводок на землю. Если собака выдвигается вперед, подать команду «рядом» и наступить на поводок. Это вызовет неприятный рывок.Лучше всего обучать собаку хождению рядом после всех занятий, когда вы возвращаетесь домой. Собака устала и не будет рваться вперед.

2. Остановка собаки по команде, жесту или свистку.

Остановить собаку нужно для того, чтобы пресечь гоньбу за птицей пли при подводке к птице, чтобы успеть подойти к ней на верный выстрел. Команда в этом случае может быть любая: «сидеть», «лежать», «стоять».Во всех старых изданиях по воспитанию и натаске спаниелей требуют останавливать собаку командой «лежать». На мой взгляд, да и как показывает практика, это не совсем применимо к спаниелю, а скорее всего взято по традиции из пособий по натаске легавых собак. Во-первых, спаниель и так собака маленькая, а если ее еще и уложить, то ее совсем в траве видно не будет. В густой траве движения воздуха почти нет, следовательно, уложив собаку, мы лишаем спаниеля его главного оружия - чутья.

Ну, а если учесть, что охотится спаниель в основном в сырых, заболоченных местах, то зачем же усаживать или укладывать собаку в воду? Большинство охотников-спаниелистов предпочитают команду «стоять». Добиться выполнения этой команды у молодой собаки, которая еще не работала по птице, несложно. Наблюдая за собакой во время прогулки, нужно выбрать такой момент, когда она пробегает в 3-5 метрах от вас и ничем особенно не увлечена, и дать короткий и резкий свисток. Собака наверняка остановится и повернет к вам голову. В этот момент нужно дать команду «стоять» и подойдя к ней, поощрить ее лакомством и, ласково поглаживая, приговаривать «хорошо стоять». Неназойливо повторять эту команду в течение прогулки 2-3 раза. В дальнейшем команду нужно усложнить.

Для начала увеличить расстояние между хозяином и воспитанником, затем подбирать такой момент, когда собака очень увлечена: гоняется за какой-нибудь летящей по ветру бумажкой, бабочкой, бегущей кошкой и т. д. Добившись безукоризненного выполнения этой команды, вам проще будет отработать ее во время натаски по дичи.

Могу с уверенностью сказать, что любая хорошо дрессированная охотничья собака, попав в угодья, где есть дичь, забудет, чему ее учили, при первом же подъеме сработанной ею дичи и погонит ее обязательно, да еще и с лаем. Не нужно отчаиваться, это нормальное явление, и если ваш питомец прежде хорошо усвоил команду «стоять», то вы без особого труда справитесь с этой задачей и в работе. Но об этом чуть позже - в разделе натаски.

3. Поиск челноком.


Под поиском челноком понимается такая манера обыскивания угодий, когда собака, двигаясь впереди охотника слева направо и справа налево, каждый раз отходя от него на одинаковое расстояние 30-40 м.

Обучать молодого спаниеля поиску челноком нужно начинать с первых же выходов в поле. При этом нужно неукоснительно соблюдать одно правило: работая со щенком, двигаться надо всегда против ветра. Охотник, пустив собаку вперед на 30-40 м, изменяет направление своего движения в другую сторону. Если щенок не смотрит на хозяина, нужно подать негромкий, чуть протяжный свисток. Ваш питомец обязательно остановится и посмотрит на вас. В этот момент нужно изменить свое движение на противоположное с одновременным показом рукой нового направления. Здесь нужно усвоить еще одно правило: направление движение влево нужно показывать левой рукой, вправо - правой.

Поступая таким образом, дрессировщик всегда добьется у своего воспитанника приличного поиска «челноком». Однако при отработке правильного челнока следует учитывать темперамент собаки, т. к. обучая щенка поиску «челноком», нужно одновременно вырабатывать правильный стиль и скорость хода собаки. Например, если спаниель спокойный или малоподвижный, то дрессировщику придется побегать челноком самому, чтобы возбудить собаку и заставить двигаться галопом, и наоборот, если щенок очень возбудим и темпераментен, натасчик должен всем своим видом выражать полное спокойствие, не бегать за собакой, а спокойно идти, при необходимости останавливая и успокаивая ее.

Регулировать скорость хода следует для того, чтобы охота была продуктивной, а на испытаниях пропущенное время не пропало даром. Ведь если собака идет медленно шагом вперемешку с рысью, то за час испытаний она успеет обыскать очень незначительный участок угодий. А если спаниель чересчур резвый, то он на очень быстром ходу будет проскакивать большие участки угодий и пропустит много дичи. Еще нужно помнить, что «челнок» ради «челнока» никому не нужен. Умение собаки работать «челноком» (как и должно быть на охоте) должно приводить к конечному результату, т. е. отыскиванию дичи, ее подъему на крыло. Для этого перед тем, как пускать собаку в поиск, дрессировщику следует бросить незаметно для собаки поноску из крыльев, которую она и должна найти, работая челноком и пользуясь чутьем. Вот почему работать нужно только против ветра.

4. Подача - один из важнейших элементов работы собаки.

И поэтому подходить к нему нужно очень серьезно.Спешить с обучением щенка подаче не следует. Способы обучения этому приему могут быть различными и говорить о каком-то одном - универсальном, гарантирующем полный успех, невозможно. Это зависит от индивидуальных особенностей щенка, его характера и темперамента. Поэтому постараюсь дать только некоторые рекомендации, которые необходимо знать при этом способе обучения.

Первое и наиважнейшее правило, которое следует запомнить - это никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя наказывать собаку в процессе обучения подаче, ни физически, ни грубым окриком. Даже хорошо обученный спаниель, однажды наказанный, может отказаться подавать, и тогда придется приложить много терпения, чтобы заставить его аппортировать. Зато за каждую правильно выполненную команду собаку нужно поощрять лакомством, даже тогда, когда она уже хорошо подает.Отсюда вытекает следующее правило: чтобы лакомый кусочек был более желанным, начинать отрабатывать команду нужно тогда, когда ваш питомец голоден. Нельзя требовать от собаки выполнять команду «подай» много раз подряд - это может ей надоесть. Достаточно отработать эту команду 4-5 раз в день.Не следует подавать команду, если вы не уверены, что в данный момент собака ее выполнит, но уж если подали - добейтесь ее выполнения и прекратите занятие. Если вы где-то допустили просчет, и спаниель перестал подавать, то прекратите эти занятия примерно на месяц, а то и больше. Потом начинайте обучение более осторожно и с самого начала.Есть еще один способ заставить собаку подавать. Возможно, он покажется жестоким, но зато он очень эффективен. Основан он опять же на голоде и заключается в следующем. Вы подали собаке команду, а она отказалась ее выполнить - прекратите занятия до следующего дня и не кормите совсем. На следующий день проделывается то же самое. Если собака снова отказалась подавать, опять отложите занятия на сутки (от 4-5-дневной голодовки собака не похудеет, но подавать в конце концов станет). Еще один важный момент в этом приеме: если собака на третий или пятый день выполнила команду «подай», тут уже не скупитесь на лакомство, а накормите ее досыта и в этот день больше не занимайтесь.В основном, трудности возникают при отработке подачи с суши. Подачу с воды собаки выполняют, как правило, хорошо, но это в том случае, если она не боясь, с удовольствием идет в воду.

И последнее, о чем хочу напомнить: спаниель должен обязательно отдавать дичь хозяину в руки, а не класть ее перед ним.На этом закончим разговор о дрессировке и перейдем непосредственно к натаске спаниеля по дичи.

Натаска спаниеля - это приучение его к поиску и подъему птицы на крыло, под выстрел охотника, а также к розыску и подаче трофея.
Время начала натаски зависит от пола и темперамента собаки. Суки большей частью принимаются за работу с пяти-шестимесячного возраста, кобели - чуть позже: с восьми-десятимесячного. Правильно воспитанные щенки начинают работать раньше, пугливые - позже.

С чего же практически следует начать натаску? Прежде всего необходимо разбудить у собаки врожденный охотничий инстинкт - страсть к дичи. Для этого надо показать ей дичь в естественных условиях. Пусть молодая собака сама найдет птицу, поднимет ее, пусть даже погоняет для первого знакомства. И только тогда, когда у вашего спаниеля проснется охотничья страсть, надо сдерживать его на натяжке и не позволять гнать птицу. Если же сразу начать сдерживать собаку, натаска может затянуться, а трусливые собаки могут быть даже испорчены.

По какой же птице следует начинать работу? Из охотничьего опыта установлено, что спаниель, хорошо натасканный по болотной дичи, практически без дополнительного обучения так же хорошо начнет работать и в поле, и в лесу, и на воде. Если же начать натаску с боровой дичи или водоплавающей, то для подготовки к охоте по болотной потребуется больше сил и времени. Это объясняется, вероятно, наличием более сильного запаха у боровой или водоплавающей птицы, чем у болотной. Поэтому собака, приученная работать по сильному запаху, с весьма большим трудом принимается работать по птице, обладающей более слабым запахом.

К болотной дичи относятся: дупель, бекас, гаршнеп и погоныш, известный среди охотников, как болотная курочка. Дупеля в Ленинградской области не так много, и охота на него не всегда открыта. Бекас - самая удобная для натаски птица. Его довольно много и работать по нему можно практически целый день. Гаршнеп в летнее время почти отсутствует в наших местах, а перелетный появляется почти перед самыми заморозками. Зато работать го нему - одно удовольствие. Болотная курочка для натаски молодого спаниеля не вполне пригодна, т. к. поднять на крыло ее чрезвычайно трудно, а бегает она очень быстро и только горячит молодую собаку.

Для работы надо избрать не очень большое, нетопкое, с невысокой травой болотце. Лучшее время -с 5 - 6 часов идо 10 часов утра, а вечером - с 16 до 21 часа. В это время птица кормится, находится на более открытых местах и оставляет много следов.

Не следует начинать работу в дождливую или безветренную погоду, а так же при сильном, порывистом ветре - это затруднит работу молодой собаки. Также не следует проводить занятия в жаркий и солнечный день. В таких условиях запах быстро исчезает, а спаниель очень быстро утомляется. Ровный ветер от слабого до умеренного значительно облегчит работу собаки.

Каждый урок натаски нужно начинать не доходя до того момента, где может встретиться дичь, с повторения приемов дрессировки или, проще сказать, с проверки послушания. Это лишний раз напомнит собаке о дисциплине.

Выйдя в поле, охотник усаживает собаку, снимает с нее ошейник, отходит метров на 25-30 и жестом посылает собаку в поиск. Естественно, что направление движения должно быть обязательно против ветра. Охотник, двигаясь за собакой, внимательно следит за ее работой. Выполнения четкого челнока добиваться не стоит, но и забывать про него нельзя.

Если собака в поиск пошла, не очень охотно, идет шагом или вперемешку с рысью, нужно постараться возбудить ее и самому побегать челноком. Как правило, это бывает до первого подъема птицы из-под собаки. Если же собака очень энергичная, идет на хорошем галопе, уходит от хозяина далее 30 м, оставляя за собой много не обысканных мест, то ее нужно сдерживать, чаще останавливать и успокаивать. А бывает нелишним для начала пустить ее в тяжелые угодья с высокой травой и кочкарником, чтобы она немного подустала.

Но вот собака ваша в норме, идет на хорошем галопе, иногда вперемешку с рысью. Здесь хочу предупредить об одной ошибке, последствия которой исправить трудно. Не увлекайтесь чрезмерно командами и свистками, доверяйте собаке, ведь у нее преимущества перед вами - чутье. В противном случае собака долго не начнет работать самостоятельно, будет следить за вами и постоянно ждать вашей команды.

Если собака где-то задержалась, ее заинтересовал какой-то запах, не спешите давать команду изменить направление, дайте ей самой разобраться, что к чему. Ведь спаниель очень послушный, но, не очень азартный, тотчас выполнит вашу команду, и такое качество, как настойчивость, будет вами погублено. Не спешите давать повторную команду, подойдите к собаке и помогите разобраться. Если ваш питомец неоднократно проходит по одним и тем же набродам, но они старые и птицы здесь нет, то отзывайте собаку и посылайте в дальнейший поиск. В том случае, если собака старательно обыскивает кочку за кочкой, ждите подъема, ведь птица может сидеть настолько плотно, что сорвется из-под самого ее носа.

Но вот ваш спаниель на одной из параллелей резко снизил ход, повернулся мордой строго против ветра и с высоко поднятой головой уверенно пошел вперед - это работа. Постарайтесь негромким свистком хотя бы приостановить собаку, а сами подходите как можно ближе к ней. Это самый ответственный момент. Собака, пройдя метров 5-6, поднимает на крыло бекаса. И чем ближе вы будете к собаке, тем легче будет удержать ее от погони. В этот момент чем угодно, голосом или свистком, нужно жестко дать команду «стоять», если собака посунулась вперед метров на 5-6 и остановилась, считайте, что первый урок прошел успешно. Спокойно подойдите к собаке, возьмите ее на поводок, поощрите, успокойте и успокойтесь сами. После продолжайте работать в таком же порядке.

Возьмем другой пример: и собака очень азартная, и вы не успели к ней подойти. Командуете стоять, а она уже несется за птицей с лаем, не слушая ваших надрывных криков. Не пытайтесь, догнать и наказать собаку - это бесполезно. Лучше спрячьтесь за ближайший куст, замаскируйтесь и наблюдайте за собакой. Сначала спаниель не заметит в азарте вашего исчезновения, а когда заметит, начнет искать. Обегает все места, где вы ходили, обнаружив ваш след, он придет к кусту, за которым вы спрятались, но взять на чутье вас не может, т. к. вы за ветром (зрительно собака долго искать не может), и начнет вас искать снова. Обычно это продолжается минут 10. Не найдя за это время хозяина, щенок начинает выть. Чем дольше он воет, тем лучше для вас. Обнаруживать себя нужно в том случае, если щенок воет уже с полчаса или в панике бросается куда-то бежать. Некоторым собакам этот урок помогает.

Если же нет, тогда придется прибегнуть к корде. Корда - это длинный, тонкий и прочный шнур, лучше капроновый, длиной около 30 м. В этом случае спаниеля пускают в поиск на шнуре. В момент, когда собака прихватит запах птицы, натасчик должен быть как можно ближе к собаке. Когда собака поднимет на крыло птицу, подать команду «стоять», и если она не остановилась, а погнала птицу, резко дернуть за шнур. Ничего страшного, если она перевернется через голову. Один-два таких урока - и собака не будет гонять птицу. Главное здесь не перепутать очередность: сначала команда, а уже потом рывок, а не наоборот. Зато в следующий раз, услышав команду, собака четко запомнит, что после команды следует рывок, который весьма неприятен. Не нужно забывать и про поощрение. Подойдя к остановившейся собаке, нужно дать лакомство, приговаривая при этом: «стоять, хорошо стоять».

Вот теперь, когда ваш спаниель научился работать по птице а точнее, понял, что ему следует искать, и дисциплина его более или менее удовлетворительная, пора переходить к завершающему этапу натаски, т. е. к отстрелу и подаче убитой птицы.

Очень важно приучить собаку к выстрелу. Никогда не следует стрелять возле молодого спаниеля, если он не работает по птице. Трусливую собаку это может испортить навсегда и тогда об охоте с ней, а тем более об испытаниях не может быть и речи. Охотник первый выстрел при собаке дает прямо по птице которую она сработала. Очень хорошо, если птица будет бита тогда спаниель сразу поймет значение выстрела.

Никогда не следует делать первые выстрелы в присутствии молодой собаки по случайно взлетевшей или налетевшей птице. Такая стрельба пугает щенка и горячит его. Чем меньше охотник будет делать про махов по птице, тем лучше будет работать его спаниель.

Итак, собака отлично сработала птицу, охотник удачным выстрелом сбил ее, и тут хочу предостеречь еще от одной ошибки которую совершают почти все охотники, ранее не охотившиеся с собакой. Ни в коем случае не бросайтесь сломя голову, да еще раньше вашего помощника к убитой птице из боязни ее потерять. Поступать нужно как раз наоборот: полное спокойствие, подзываете собаку, оглаживаете ее, а затем, когда собака успокоится посылайте ее на поиск битой птицы, сами же при этом оставайтесь на месте (разумеется, что посылать собаку нужно против ветра) и только командами корректируете ее движение. Как только вы увидели, что собака нашла птицу, давайте команду «подай». Приучайте себя и собаку сразу, что команда подается один раз, т. к. за повтор команды на испытаниях снижается балл.

Итак, собака нашла птицу, команда «подай» прозвучала, подачи нет. Не нервничайте и не торопите собаку, ведь это первая, сработанная ею самой, птица. Дайте спаниелю насладиться ее запахом. Сами же внимательно следите за собакой, и как тол ко она возьмет птицу в пасть, повторите более нетерпеливым тоном команду «подай». Когда птица будет у вас в руке, не забудьте поощрить собаку лакомством.

Очень часто бывает и так, что собака, безукоризненно подававшая холодную птицу, теплую может не взять. Не отчаивайтесь, а попытайтесь заставить ее подать эту же птицу с воды делается это так: выбираете место на берегу водоема, так чтобы спаниелю удобно было зайти в воду и поблизости не было ни мостков, ни лодок. Не забудьте про ветер, он должен дуть воды, а не с берега. Это поможет собаке держать птицу на чутье а в случае неудачи вам не придется самому лезть в воду за птицей.

Усаживаете щенка рядом у ноги, даете ему понюхать птицу и забрасываете ее в воду. Не нужно для начала бросать очень далеко, но так, чтобы собака должна была плыть до птицы. Затем командуйте «подай». До команды щенок должен оставаться на месте. Как только он взял птицу и подплыл к берегу, постарайтесь сами быть ближе к воде и не дайте положить птицу на берег. Птица обязательно должна быть у вас в руке. И опять не забудьте про лакомство.

В дальнейшем усложняйте урок: стойте в двух-трех метрах от воды и обязательно добивайтесь, чтобы птица была отдана вам в руки. Теперь таким же образом попробуйте повторить подачу с суши.

Если все же спаниель не будет подавать убитую на суше дичь, можно порекомендовать такой прием: к убитой из-под вашего спаниеля птице попросите подойти кого-нибудь из охотников с другой собакой. Спаниели, как правило, очень ревнивы. Как только он увидит приближение другой собаки к сработанной им птице, то не выдержит, помчится вперед и принесет добычу своему хозяину. На этом можно считать урок натаски законченным.

Непосредственно на натаску спаниеля при благоприятных словиях приходится затрачивать от восьми до двенадцати выходов в поле по 2-3 часа работы собаки по дичи.

Во время натаски не давайте щенку переутомляться. Если чувствуете, что он устал, дайте ему отдохнуть. Охота для спаниеля должна быть в радость и ни в косм случае не должна превращаться в муку.

Натаску можно считать законченной, когда из-под спаниеля уже отстреляно не менее десятка птиц, и на полевых испытаниях он получит диплом. Однако владелец и после этого не должен считать подготовку завершенной. В процессе охоты он должен внимательно следить за работой собаки, требовать от нее выполнения всего того, чему она была обучена, помня, что натаскать собаку гораздо труднее, чем испортить.

Дальнейшая натаска по другой дичи уже не будет составлять особого труда. Не советую только начинать охоту по утке со спаниелем раньше третьего поля (года), т. к. работа эта тяжелая под силу уже окрепшей, взрослой собаке.

Чтобы закончить разговор о натаске, остается добавить: обучая питомца работе, внимательно наблюдайте за ним, и спаниель вас многому научит.

Несколько советов по подготовке к полевым испытаниям.

Никогда не выставляйте неподготовленную (не натасканную) собаку, надеясь на авось. Это не принесет вам удовлетворения, а у экспертов вы только отнимете час времени.
2. Выставляемая вами собака должна быть здоровой, только тогда она сможет показать свои возможности и создать правильные впечатление у экспертов.

3.Не выходите со спаниелем на охоту за день до испытаний, чтобы на испытаниях он не был утомлен.

4.Во время натаски и охоты особенно с молодой собакой не перегружайте ее физически. Если чувствуете, что собака начинает уставать, дайте ей отдохнуть или прекратите вообще занятие.

5.В период натаски и охоты щенок должен получать калорийную пищу. Не давайте ему продукты с резкими запахами и большим количеством пряностей: копченую рыбу и колбасу, продукты с перцем, чесноком и др.

6.Во время испытаний никогда не наказывайте щенка физически - за это ваш спаниель будет снят с испытаний экспертной комиссией. Точно так же нельзя показывать ему лакомство до выполнения вашей команды.

7.Выходя со спаниелем на испытания, не волнуйтесь, не нервничайте, будьте спокойны, т. к. ваша нервозность передастся и собаке, в этом случае рассчитывать на высокий балл вам уже не придется.

8.Собираясь на испытания, не забудьте взять с собой родословную.

9.По окончании работы в поле (болоте, воде) не сажайте мокрого спаниеля сразу в машину или катер, а сначала разотрите его тряпкой, сухим сеном.

Вот, пожалуй, и все, о чем хотел коротко поделиться. Надеюсь, что все сказанное выше поможет вам воспитать хорошего помощника и друга на охоте.

А. И. Пальков.

http://spanieli.info/info/show/22

Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.

Оффлайн ivan_izhevsk

  • Посвященный
  • ***
  • Сообщений: 213
  • Репутация +2/-0
  • Пол: Мужской
Re: С чего начать??? Общий курс дрессировки.
« Ответ #2 : 02 Июль 2020, 09:15:11 am »

3. Поиск челноком.


Под поиском челноком понимается такая манера обыскивания угодий, когда собака, двигаясь впереди охотника слева направо и справа налево, каждый раз отходя от него на одинаковое расстояние 30-40 м.

Обучать молодого спаниеля поиску челноком нужно начинать с первых же выходов в поле. При этом нужно неукоснительно соблюдать одно правило: работая со щенком, двигаться надо всегда против ветра. Охотник, пустив собаку вперед на 30-40 м, изменяет направление своего движения в другую сторону. Если щенок не смотрит на хозяина, нужно подать негромкий, чуть протяжный свисток. Ваш питомец обязательно остановится и посмотрит на вас. В этот момент нужно изменить свое движение на противоположное с одновременным показом рукой нового направления. Здесь нужно усвоить еще одно правило: направление движение влево нужно показывать левой рукой, вправо - правой.
[/b]

Лариса Ивановна, ну ты же практикующий охотник,  и должна понимать что 30-40 метров это бред, при чем вредный для начинающих, которые по таким вот советам начинают ставить собаку. И при таком поиске подъем на крайних участках челнока приведет к невозможности отстрела если ты не Джорж Дигвид. А если там след причует уходящий еще дальше в сторону?.. Добежать при желании даже не успеешь. А 40 метров это не то что в сторону, а по всему фронту уже много. Особенно по перепелам всяким по которым вы в основном проводите.

Онлайн Shirshikova

  • Старейшина
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Репутация +20/-0
  • Секция/Клуб: УООООиР
Re: С чего начать??? Общий курс дрессировки.
« Ответ #3 : 02 Июль 2020, 18:46:54 pm »
Я так понимаю, что народу  скучно. Обсуждают  правила....статьи и прочее..
Кроме 30-40 м что можешь предъявить?  :hunter:
Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.

Оффлайн ivan_izhevsk

  • Посвященный
  • ***
  • Сообщений: 213
  • Репутация +2/-0
  • Пол: Мужской
Re: С чего начать??? Общий курс дрессировки.
« Ответ #4 : 02 Июль 2020, 20:20:26 pm »
однозначно скукота.

Онлайн Shirshikova

  • Старейшина
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Репутация +20/-0
  • Секция/Клуб: УООООиР
Re: С чего начать??? Общий курс дрессировки.
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 2020, 13:12:19 pm »
Коллеги из Ярославля раскопали интересную статью.
Предлагаю ее для ппрочтения владельцам молодых спаниелей, желающим приобрести щенка и всем заинтересованным.

Первопольный спаниель.
Сергей Фокин. Журнал «Природа и Охота» №3 1999 г.

Продолжаем рассказ о спаниеле – о том, как натаскать молодую собаку к ее первому сезону охоты. Помните, что первое поле спаниеля начинается уже тогда, когда впервые его знакомите с птицей в угодьях.

Натаска и возраст щенка.

Итак, ваш спаниель подрос. Ему уже полгода. Он хорошо знает все ваши команды, научился подавать крылья и даже тушки птиц с воды и с суши. Теперь можно приступить к натаске. (прощу обратить внимание всех скороспелых натасчиков - Ш,Л,И,) Но сначала поговорим о возрасте щенка, с которого его можно брать в поле. В отличие от легавых спаниели «созревают» для охоты раньше. Тем не менее единого мнения о возрасте, с которого собаку можно натаскивать нет. Известный спаниелист Н. А. Валов писал: «Натаскивать спаниеля можно уже с 6 месяцев.» В вышедшей недавно энциклопедии «Русская охота» А. И. Яркин утверждает, что «рекомендуется начинать (натаску спаниелей – С.Ф.) с 9-10-месячного возраста… Натаска в более раннем возрасте вредна, так как может понизить или вовсе погасить в собаке страстность к охоте».

Со вторым мнением мне трудно согласиться. Многое здесь зависит от предварительной тренировки и подготовки щенка. Конечно, если он растет в городских условиях и его тренировка сводится лишь к прогулкам во дворе и редким выездам на дачу – большие нагрузки для полугодовалого щенка только вредны. А уж если вы его начали натаскивать «с дивана» да сразу в поле – так можно и сердце надорвать неокрепшему малышу. Ведь натаска – это не только большие физические, но и эмоциональные нагрузки для молодой собаки.

Другое дело, когда щенок живет неподалеку от угодий, часто много бывает на свежем воздухе, регулярно гуляет с вами и, таким образом, подходит к лету окрепшим, в хорошей физической форме. В этом случае натаску можно начинать с 5-месячного возраста, но главное – уметь дозировать нагрузки, начиная с коротких тренировок в поле. Ни в коем случае нельзя таскать щенка долгое время по высокой траве, росе, кочковатым болотам, где ему трудно пробираться. Не волнуйтесь, придет время – и эти места он будет обыскивать по всем спаниелиным правилам.

Главное – как можно больше внимания уделять вашему малышу в его первый полевой сезон. Откажитесь от дальних командировок, спланируйте первое лето так, чтобы полностью посвятить его натаске. В дальнейшем это окупится сторицей. Свою черно-пегую Лапку я начал брать в приклязьминские луга с 4.5-месячного возраста. Щенку было еще чуть больше двух месяцев, а он уже совершил свою первую поездку со мной на весеннюю охоту. До лесной деревушки от автобуса было 5 км пути, где лугом, где полем, а где и через лес. Лапка бежала рядом, но каждые 10 минут я ее усаживал в суму, висевшую у меня на плече. После небольшого отдыха ее вновь выпускал на волю и она продолжала нелегкий путь. Конечно на тягу и на ток она со мной не ходила, оставаясь в избе, но прогулки по ближайшему лесу мы совершали регулярно.

В тот год свою работу мне полностью пришлось подчинить собаке, отказавшись от экспедиций и командировок, так что щенок все время был со мной. Мне удалось очень рано, уже в начале апреля, увезти его в деревню, подальше от города, с его «букетами» различных чумок и энтеритов. Собака фактически выросла в угодьях. Первых дупелей и коростелей Лапка подняла в 5-месячном возрасте, а уже к 7 месяцам, когда открылась охота, началась моя полноценная охота со спаниелем.

Итак, решайте сами, когда лучше начинать натаску. Но перед выходом в угодья и знакомством с дичью есть еще один необходимый подготовительный шаг.

Отработка челнока.

Для того чтобы спаниель равномерно обыскивал угодья, не пропуская отдельных участков, где могла бы затаиться птица, он должен искать на одинаковом расстоянии справа и слева от охотника, продвигаясь вперед галсами или, как говорят охотники, челноком. В сравнении с легавыми поиск у спаниелей должен быть уже – в пределах верного выстрела по птице. Так как эти собаки не делают стойки, охотник может ожидать подъема птицы в любое мгновение. Вот почему во время работы важно приучить спаниеля искать не только челноком, но и с оглядкой на хозяина. Спаниелисты говорят, что широкий поиск для молодой собаки предпочтительнее узкого, так как его всегда можно сократить. Многое здесь зависит от типа нервной деятельности и возбудимости спаниеля, от контакта с хозяином, а также от характера угодий.

На ровном лугу сильно возбудимый молодой спаниель, почуяв волнующие запахи, может рвануть от хозяина и на 100 метров, и успокоить его и заставить работать «на выстреле» будет не так легко. Только терпением и длительной натаской удается удерживать собаку неподалеку: ведь птица, поднятая даже в 50 метрах от вас, будет недосягаема для свинцового града. К тому же чем дальше от вас работает собака, тем больше опасность зацепить ее случайным выстрелом, тем более что охотник нередко использует «разбросные» патроны с раскучнителями.

В принципе манера работы челноком у спаниелей, как и у легавых, заложена в генах и от охотника только требуется ее развить и закрепить. Вы выбираете нежаркую погоду с небольшим ветерком и идете со своим питомцем в поле или на луг, причем туда, где заведомо не может быть дичи. Спаниеля усаживают и по команде «Ищи!» запускают против ветра. Сами, не торопясь, идете в том же направлении. Собака, пытаясь разобраться в многочисленных запахах, неизбежно будет отклоняться то вправо, то влево. Ровного челнока, конечно, не получится, вот тут-то и надо помочь собаке. Развернитесь влево на 90 градусов от выбранного направления, окликните ее и рукой покажите новый путь, одновременно подав свисток, к которому ваш питомец был приучен еще в ходе домашней дрессировки. Спаниель перегонит вас и побежит дальше. Как только собака удалиться на 40-50 метров, резко повернитесь вправо и вновь окликните ее, опять подав свисток. Так и ходите галсами, все время придерживаясь магистрального направления против ветра.

Вначале нужно обязательно использовать 50-метровую корду (шнур), но через несколько уроков ее можно убрать. Тогда на первое время можно найти удобные, словно созданные для отработки челнока угодья: карты шириной около 100 метров между двумя мелиоративными канавами либо длинную поляну в лесу. Вскоре вы уже сами можете не ходить челноком, а будете только управлять собакой голосом, свистком и жестами. Чтобы собака не делала при развороте петли назад, необходимо быть в это время чуть впереди нее.

При хорошем ветре челнок более правильный, а при безветрии добиться его четкости труднее. Если собака не слушается вас и мало реагирует на ваши призывы, значит она еще недостаточно хорошо работает с вами в контакте. Тогда выработку челнока лучше отложить и вновь повторить азы дрессировки. Собака вышедшая в поле, должна все время помнить о хозяине и бояться потерять его. Поэтому малейшее изменение в направлении движения хозяина должно фиксироваться собакой и вызывать у нее ответную реакцию. Очень полезно во время прогулок со щенком поиграть в прятки. Помните, еще М.М. Пришвин пользовался этим приемом. Если собака чем-то увлеклась и забыла о вас, быстро спрячьтесь от нее за дерево, ивовый куст, либо в высокую траву. Когда испуганный щенок начнет метаться и искать вас, позовите его, лучше свистком. Сколько радости он испытает, когда найдет вас! Заставить собаку резко изменить направление хода можно, быстро побежав в нужную сторону. Постепенно такие игры позволят собаке научиться не только думать о поиске дичи, но и следить за вами, не удаляясь далеко. Но, конечно, полный контакт придет позже, на охоте.

Знакомство с птицей.

Спаниель должен понять, для чего он приходит с вами в угодья и что же ему надо искать. Полугодовалому щенку уже пора познакомиться с охотничьими птицами. Лучше всего начинать с подсадного перепела. Его можно приобрести на Птичьем рынке, либо у любителей, занимающихся их разведением. Можно обратиться и на перепелиную ферму. Такая ферма сейчас, например, работает при НПО «Комплекс». Только помните, что это не обыкновенный дикий перепел, а его близкий собрат – японский, который одомашнен уже много лет.

Поначалу для щенка поиск подсадного перепела будет, такой же игрой, как и при отработке команды «Ищи!». Помните, при домашней дрессировке вы прятали кусочки сыра, а затем и крылья? (см. предыдущие статьи). И вот вы приходите на луг где-нибудь за околицей деревни или неподалеку от дачи и находите удобное место для отработки поиска. Лучше, чтобы рядом был ваш помощник, он будет прятать в траве незаметно от щенка подсадного перепела, а вы отойдя на 15-20 метров и ориентируясь на ветер, будете подводить спаниеля к птице, поощряя его поиск командой «Ищи!» и соблюдая челнок.

Перепелу не туго связывают лапки яркой бечевкой, чтобы потом, если вы его потеряете, можно было легко найти в траве. Во избежание прикусывания птицы собакой первое время перепела можно помещать в небольшую клеточку по типу той, в которой, например, продают хомячков, но чуть просторней и невысокой, чтобы птица не могла подпрыгнуть и разбить себе голову о крышку. Собаку подводят на корде длиной 25-30 метров. При подходе к птице ведущий старается быть как можно ближе к собаке и поощрять ее ласковыми словами. В метре от клетки, а первый раз может и ближе, спаниель сделает короткую приостановку – потяжку. Вы, удерживая его около 10 секунд на натянутой корде, разрешаете приблизиться к клетке, после чего не забудьте дать лакомство. Впрочем, в пылу азарта пес может отказаться от него.

После нескольких таких упражнений собаку подводят уже к освобожденному из клетки перепелу. Попытку его поимки собакой предотвращают окриком «Нельзя!» одновременно с натяжением шнура. Обычно спаниель быстро усваивает, что от него требуется, и вскоре находит птицу без каких-либо проблем.

Следующая задача – предотвращение погонки взлетевшей птицы. Для этого у перепела развязывают лапки и прикрепляют бечевку только к одной из них. Теперь, если этот подсадной перепел не в линьке и не слишком ожиревший, он после затаивания и обнаружения его собакой может взлететь. Обычно такие клеточные перепела, особенно молодые, отлетают не далее 10 метров и тут же неуклюже плюхаются в траву. Ваша задача остановить бросившегося за ним спаниеля командой «нельзя» (некоторые используют команды «стоять» или «сидеть»). Корда, а иногда и строгий ошейник бывают первое время очень кстати. Уж слишком соблазнительна неуклюже взлетевшая прямо из-под носа собаки птица! Хорошо выдрессированные и слушающиеся хозяина собаки довольно быстро отучаются гонять. Но сильно возбудимый пес в этот момент может забыть все команды и будет очень горячиться, ведь спаниель это не легавая с ее стойкой по птице. Погнать, схватить в крови у спаниелей, недаром их называют «птичьими гончими». Иногда приходится прибегать к наказанию прутиком. Но главное регулярные занятия в поле. Вот почему, если в ваших угодьях мало дичи, то уроки с подсадным перепелом незаменимы. Вы можете отработать 15-20 взлетов птицы за выход. Больше не стоит: утомляется не только спаниель, но и перепел. И вообще работа должна быть в радость молодой собаке. И как только заметите, что она утомилась или потеряла интерес, делайте отдых или прекращайте на сегодня натаску.

Бывает, что подсадные перепела отказываются летать и при приближении собаки после затаивания лишь неуклюже подпрыгивают. В конце 80х годов мы в ЦНИЛ охотничьего хозяйства разработали специальную методику выращивания перепелов для натаски собак. Уже в конце мая вполне оперенных перепелят в возрасте 45-55 дней из клеток помещали в большую просторную вольеру где они жили еще 2-3 недели вплоть до выпуска в угодья. При таком доращивании перепела быстро дичали и приобретали очень хорошие летные качества. После подъема из-под собаки они слетали за 40-50 метров и дальше, а некоторые буквально скрывались из глаз. Чтобы их не потерять, мы привязывали к лапке птицы длинную красную ленточку, хорошо видимую в зелени травы. Замечу, что японские перепела несутся круглый год и получить летный молодняк можно фактически в любое время, обеспечив «гарантированную» натаску подружейных собак.

Если же достать «японцев» не удалось, можно попытаться самому отловить дикого перепела, благо в последние годы его численность у нас возросла повсеместно. О том, как ловить перепелов с помощью манков было подробно рассказано в журнале «ПиО» №2-3 за 1995 год.

Начинаем с дупеля.

И все же после подсадного перепела не стоит начинать с его дикого вольного собрата. Хотя перепел и пахнет слабее другой дичи (что хорошо для натаски), он довольно много бегает. Молодой собаке поднять его бывает подчас труднее, чем известного бегуна коростеля. Во влажную пасмурную погоду перепела вообще не любят летать и при опасности могут забиться в такую гущу кустов и травы, что и три спаниеля их не выгонят. Вот почему не стоит торопиться подводить питомца даже к «бьющему» перепелу. Самцы кричат свое «подь-полоть» вплоть до августа, поэтому у вас еще будет время ими заняться. А сейчас надо найти дупеля.

Именно дупель служит классическим объектом натаски как спаниелей, так и легавых собак. Многие спаниелисты, как только чуть зазеленеют луга, торопятся со своими длинноушками на дупелиные тока. Оно понятно – найти дупелиный ток на лугу при известном опыте довольно легко по голосам токующих куликов, таким образом встреча их с собакой будет гарантирована. Но так ли уж хороши для собаки токующие дупеля? Не только все токовище, но и вся его округа буквально истоптана беснующимися от любви дупелями. Можно разогнать весь ток, но уже через каких-нибудь 20 минут все длинноклювые петухи будут вновь в сборе.

Я не буду говорить о том, сколь губительно регулярное, из вечера в вечер беспокойство токующих дупелей и как негативно оно сказывается на успешности размножения – это тема отдельной статьи. Но вспомним, что ни С.Т. Аксаков, ни Л.С. Сабанеев, ни другие легашатники прошлого даже е упоминали о натаске молодых подружейных собак на токах. Нет об этом и в трудах наших первых отечественных спаниелистов П.Ф. Пупышева, В.Е. Германа и Н.А. Валова. «Обрабатывать» тока стало модным после повального увлечения ранними (майскими) полевыми испытаниями собак по болотно-луговой дичи. Помню мои первые полевые испытания спаниелей. Как только наступила наша очередь, эксперт сказал: "Слышишь, трещат дупеля? Вот в том направлении и придерживайтесь с собакой". В итоге около пятнадцати собак «процедили» за два дня этот небольшой точок. А в будни сюда же под вечер приезжали другие спаниелисты на натаску своих подопечных.

Мне возражают: можно пройти краем тока и только познакомить собаку с запахом дупеля. Но будет ли от этого толк, когда запахи со всех сторон, дупеля много бегают и кроме излишнего возбуждения собака ничего не получит? Днем, когда дупеля отдыхают неподалеку, еще можно поискать птиц вне тока. Но все же советую потерпеть до окончания токов, тем более, что уже в конце июня появляются первые летные молодые дупели, а с начала июля начинается летняя миграция взрослых, в основном оттоковавшихся самцов.

Искать дупелей надо на кочковатых коровьих пастбищах, сенокосах с зелеными влажными низинами, на заливных пойменных и суходольных лугах, клеверищах, а в лютую жару – на верховых болотах и «ржавых» бекасиных местах. Лучшее время для натаски по дупелю – не раннее утро, когда только что сойдет роса, еще нет жары и дует легкий ветерок. Днем можно работать с собакой в нежаркую пасмурную погоду, хороша и вечерняя заря, но утро все же предпочтительнее.

Придя на луг, надо дать возможность собаке набегаться там, где нет дичи, и слегка утомиться. После этого начинают натаску. В первые выходы собака должна быть на корде. При натаске вы проделываете то же, что и тогда, когда обучали спаниеля находить подсадного перепела, с той лишь разницей, что теперь вы не знаете, где находится сама птица. Спаниель работает против ветра правильным челноком. Но вот он остановился, завертел хвостиком и причуял длинные дупелиные наброды. Челнок сразу ломается, но теперь это уже не страшно. Спаниель – не легавая, и в местах, где побывала птица, будет работать по ней, сочетая верхнее и нижнее чутье. И вот он – первый дупель, сработанный впервые вашей собакой. Что может быть радостнее для охотника в этот день?!

Как и при уроках с перепелом, вы предотвращаете погонку с помощью шнура и команды «Нельзя!». Когда пес немного утомится, можно попробовать снять корду и больше полагаться на команды и жесты. После каждого подъема собаку нужно усадить, поощрить и успокоить. Такие перерывы для особо возбудимых собак могут составлять до 10-15 минут.

«Верх» или «низ»?

В предыдущих статьях мы говорили о том, что не стоит принижать необходимость работы спаниеля низом. Многие натасчики чуть ли не запрещают своим подопечным ковыряться в следах, тут же окрикивая их запрещающими командами «Копай!» или «Нельзя!». Может быть, для легавых это и необходимо, но спаниель должен уметь сочетать верх и низ в зависимости от ветра, угодий и самой птицы. Не могу согласиться с П.Ф. Пупышевым, писавшим сорок лет назад: «Как только охотник заметит, что собака кружится по набродам птицы, а выходного следа найти не может, он подходит к ней, отзывает и, в крайнем случае, берет на поводок.. Никогда нельзя разрешать словом «Ищи!» молодым собакам копаться в набродах». Конечно, когда собака долго ковыряется в старых сидках или в том месте, где только что вне ее видимости слетела птица, одергивать ее надо Но полностью запрещать низовую работу нельзя. К тому же у спаниелей бывает работа верхним чутьем с низко опущенной головой, так что сгоряча может показаться, что собака действительно копает. Нужно помнить, что в безветрие спаниель лучше работает низом, а в ветреную погоду будет прихватывать воздушные потоки и, обнаружив струю желанного запаха, начнет работать очень красивыми свечками. В лесу же, при работе, например, по вальдшнепу, глухарю или рябчику, собаке в основном приходится ориентироваться низом. С опытом собака научится не только разумно сочетать оба способа причуивания, но и обрезать наброды и находить выходной след нажировавшей птицы.

Чем плох бекас?

Хотя дупель, бесспорно, является лучшим объектом для натаски спаниеля, он не бывает такой массовой птицей, как бекас. Существуют районы, где найти дупеля очень трудно. С бекасом все проще. Думаю, что обнаружить бекасиный выводок вполне реально даже вблизи крупных городов. Одного выводка вполне достаточно для натаски, но вот беда – слишком сторожка птица. Особенно взрослые бекасы, державшиеся при детях. К началу августа отдельные выводки бекасов объединяются иногда в довольно большие стайки по 20-30 штук и живут ими на грязи луговых болот. Заслышав шаги охотника, чавканье и беготню по болоту собаки, либо увидев своих врагов (а некоторые бекасы в таких стаях словно сторожа стоят около кочек, внимательно наблюдая за обстановкой), бекасы срываются, издавая тревожное «чжеканье», побуждающее и соседних куликов ко взлету. Несколько секунд – и все бекасиное сборище стремглав разлетается, так и не дав нормально сработать спаниелю. Поэтому, если уж придется натаскивать молодую собаку по бекасу, найдите отдельный выводок молодых, плохо летающих куликов. Но уже осенью бекасы станут для вас обычным объектом охоты.

Подходить ли к кричащему дергачу?

Сколько было написано о нежелательности натаскивать спаниеля по коростелю! И хотя дергач – коронный объект охоты со спаниелем, его стремление много бегать, по мнению спаниелистов, может способствовать выработке у этой собаки привычки к ковырянию в набродах. Поэтому с коростелем рекомендуют не спешить.

Но так ли уж плох дергач для молодого спаниеля? Ведь эти собаки словно созданы для работы по этой замечательной птице. По своему опыту знаю, что следующим объектом натаски после дупеля должен быть именно коростель, причем кричащий. Скрип дергача можно услышать до двадцатых чисел июля. Азартно поющий коростель подпускает собаку очень близко и, как правило, увлеченный криком, мало бегает и поздно замечает нашедшую его собаку. Голос самца – прекрасный ориентир для вас и позволяет приготовиться к встрече с птицей. Разговоры о том, что в дальнейшем ваша собака будет пытаться ориентироваться а голос дергача, а не пользоваться чутьем, и, «попав на охоту, когда коростели уже молчат, она теряется и не знает что ей делать» (так писал Н.А. Валов), по-моему не серьезны. Уж сколько я провел со своими спаниелями учетов коростелей по голосам, но никогда собаки не бросались на крики дергачей, ориентируясь только чутьем и на охоте, и в межсезонье.

Однако натаскивать спаниеля желательно не по всем коростелям, а только по тем самцам, которые кричат наиболее азартно. Тем же, которые делают перемолчки, кричат редко и постоянно бегают, непригодны как объекты натаски. Нельзя давать первопольному спаниелю работать по дергачам в начале августа, когда молодые коростели еще не поднялись на крыло, а взрослые находятся в линьке, при которой у них, как и у селезней, и тетеревов, выпадают маховые перья, и птицы полностью лишены возможности летать. Вот тут-то и можно испортить молодую собаку.

По утиным выводкам.

Н.А. Валов считал, что охотиться со спаниелем на уток можно лишь с третьего, в крайнем случае – со второго года жизни, так как спаниель, натасканный по уткам, может в дальнейшем игнорировать другую дичь. Думаю, что это не так: запах любой дичи должен возбуждать охотничий азарт спаниеля. Проводя одновременно натаску спаниеля то по болотной дичи, о по утке, я не заметил какого-либо дальнейшего предпочтения. Хотя есть «утиные линии» спаниелей, очень любящие воду и уток, они с не меньшим удовольствием будут работать и по перепелу, и по коростелю, и по дупелю. Многое здесь зависит от того, в каких угодьях и как часто бывает охотник со своим длинноухим помощником. Специальная статья о подготовке спаниеля к охоте на уток была опубликована мною в «Природе и Охоте» №4 за 1993 год. Скажу лишь, что главное в натаске по утке – чаще бывать в утиных угодьях в теплую погоду, когда в хорошо прогретой воде спаниель может находиться подолгу. Начинать нужно с мелких луговых мочажин, озерков и болот и лишь потом переходить на мелиоративные канавы, а торфяные карьеры и болотистые крепи советую отложить до следующего года. Лучше натаскивать по только что поднявшимся на крыло выводкам, что бывает в средней полосе России около 20 июля.

Страсть к утиной охоте у спаниеля в крови, и как-то специально обучать его охоте на уток не надо. Попав в утиные угодья, он сам поймет, что от него требуется. Главная его задача – разыскать птицу и заставить ее подняться на крыло. Бывает, что шустрый спаниель поймает хлопунца. Наказывать его нельзя – это лишь доказывает азарт и настойчивость будущего утятника. Очень хорошо, если во время преследования перед самым взлетом птицы спаниель подает голос. Запрещать погонку нельзя, ведь это лишь преследование птицы по воде до взлета, и на охоте иначе быть не может.

Приучать ли собаку к выстрелу?

Нужно ли приучать спаниеля к выстрелу? Существует много советов: гулять с собакой неподалеку от стрелкового стенда, стрелять вдали от нее и постепенно приближаться, использовать стартовые пистолеты и т. п. Думаю, что все это излишне. Только трусливые, забитые либо слишком возбудимые собаки требуют такой тренировки. Самое главное – не испугать щенка выстрелом в раннем возрасте, до охоты.

Первый выстрел должен быть сделан именно по сработанной спаниелем птице, когда в пылу азарта собака его словно не заметит.

Итак, натаска закончена. Но это не значит, что ваш спаниель стал уже настоящей охотничьей собакой и помощников своему хозяину. Он еще не знает многих птиц, у него нет охотничьего мастерства. Впереди – первая охота, главное испытание первопольного спаниеля. Но об этом в следующий раз.

Любите русских охотничьих спаниелей? Мы тоже!

Присоединяйтесь! »»» vk.com/russ_spanieli

источник статьи: https://russianspaniel-spb.com/perv_span.htm
Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.

Онлайн Shirshikova

  • Старейшина
  • *****
  • Сообщений: 2848
  • Репутация +20/-0
  • Секция/Клуб: УООООиР
Re: С чего начать??? Общий курс дрессировки.
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 2020, 21:17:57 pm »
выложила сюда, как первую книгу для знакомства охоты со спаниелем.
ВАЛОВ "На охоте со спаниелем".
Будет полезно, как начинающим, так и опытным. Читается легко.

https://yadi.sk/d/qcy6q5jno00scg
Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.